В първата част (ТУК!) определихме етапите на ремонта на тоалетната и разгледахме детайлно първите няколко етапа. Сега продължаваме със смяната на канализацията в тоалетната.

Смяна на канализацията

Смяната на канализацията в жилището не е проста работа. Можете да прочетете материала ни по темата. Тук само ще допълним, че преди кръстачката в отвода от банята и кухнята е желателно да се монтира тройник с тръба 32 мм. При ремонт на малка тоалетна в панелен апартамент ще е перфектно решение.

Зачистване на помещението

Зачистването на тоалетната преди ремонта е по-лесно, отколкото при банята, но тук си има особености:

  • Преди да изкъртите плочките от пода, прегледайте внимателно крепежните елементи на тоалетната чиния. От тяхното състояние до голяма степен зависи колко трудно ще е да се работи по пода и какви разходи ще „отидат“.
  • И подът, и стените не трябва да се къртят до „голо“, в повечето случаи шпакловката и лепилото в тоалетните по принцип не се развалят дори и в по-влажни жилища.
  • Плочките могат да не се къртят до „гол“ под – докато стане гладък, при полагането на лепило дребните неравности са несъществени.
  • Боята и горният слой на шпакловката от тавана и стените се свалят леко с дрелка с кръгла метална четка. Ако сте специалист в това, после можете веднага да боядисвате, лепите плочки и тапети.
  • Опитът по зачистването с четка се изработва много бързо, така че зачистването е най-добре да се започне от повърхностите, които са прикрити с ревизия – там грешките ще бъдат „потулени“ завинаги.
  • След приключването на зачистването на стените и тавана трябва да се пусне прахосмукачка и да се обработи с грунд с дълбоко проникване за бетон. Докато се занимавате с пода, стените и таванът ще са напълно готови за боядисване, лепене и облицоване.

Прекарване на комуникациите

Ако се прави ремонт на тоалетна в малък жилищен блок, няма избор относно хидравликата и канализацията – трябва да са там, където са си били. Мини мивката няма да изисква кой знае какви неща.

Прокарване на комуникации в тоалетната - канализация, тръби, електричество.

Ако площта на помещението позволява да се монтират допълнително санитарно-хигиенни устройства, то тръбите към тях ще трябва да се крият в стените, иначе ще развалят фасона. Технологията на прекарването им е същата, като при банята – монолитен запоен пропилен с пропиленови фитинги в скоби. Когато ремонтът е на приключване, скобите се пеносват. Има две особености, както обичат да казват американците – добра и лоша:

  • Няма нужда скобите да се шпакловат в стените – ще се залепят прекрасно с плочките.
  • Не трябва тръбите да се крият в пода или да се пускат по снопове по ъглите – първото ще създаде предпоставка за натрупване на микроби, а второто, освен това, ще се вижда и ще намали визуално площта на пода, която и така не е кой знае колко. Така че ще трябва доста да се потрудите с перфоратора и длетото.

Що се отнася до прекарването на електрическите кабели, няма реална опасност от поражения с електрически ток при изправни електрически уреди, както е в банята. Затова можете да поставите ключа вътре, неприятно е, когато в малката тоалетна някои случайно Ви изключи лампата.

Съвет: не си спестявайте да поставите гофрирана тръба с кабели 0,5-0,7 кв. мм от лампата до отдушника. Удобно и практично е да се включва вентилатор при светването на лампата.

Ремонт на пода в тоалетната

Важно! Както и в банята, подът в тоалетната трябва да е „корито“ с 20-30 см по-надолу от пода в жилището. Това е необходимо, за да се предотврати тотално наводнение на дома в случай на теч от тоалетната. Трябва да вземете това предвид при смятането на дебелината на пода.

Ако твърдо сте решили да ремонтирате пода в тоалетната по традиционния начин, добре, но имайте предвид, че най-новите постижения при подовите технологии излизат по-евтини и по-лесни от традиционното. 

Най-лесно и евтино е подът в тоалетната да се ремонтира със саморазливно средство: поставя се хидроизолацията и с припокриване на стените 10-15 см се оформя основата на пода от смес на циментена основа с дебелина 20-30 мм, след което се поставя саморазливния под с дебелина 15-20 мм. Имайте предвид само, че базовата смес е „саморазливна“ само условно – тя не се разтича сама по себе си. Затова се оформя композитен саморазливен под по следния начин:

  • Базата се смесва със строителен миксер във вода 10-20 л. Специалните строителни съдове не са скъпи, в леген няма да стане.
  • Сместа се излива в средата на пода и се заравнява грубо с перце за почистване на прозорци.
  • С валяк за саморазливна замазка доразпределяте хубаво сместа.
  • След като стегне, след около един ден, се залива с течен полимерен състав, който се прави по същия начин.

Инструмент за саморазливен под

Забележка: от момента, в който излеете сместа, тя е годна за работа в рамките на 30 минути. Затова всички операции трябва да се правят бързо. Колкото по-бързо е, толкова по-качествен ще е подът.

За инструмента

Както стана ясно, саморазливният под се оформя със специален инструмент. Трябва да кажем, че не е евтин, но може все някак да се намали разходът.

Как се прави саморазливен под - инструменти, технология.

  • Първо, миксерът. Ако имате вече, още по-добре, ако не – потърсете назаем или под наем.
  • Второ, перцето за прозорци. Тук е лесно – парче ъгълче, парче плътна гума с дебелина 6-8 мм или нещо подходящо.
  • Трето, валякът. Той не е обикновен валяк, какъвто е за лепене на гипсокартон, по-различен е – с дебели тъпи пластмасови иглички. За тоалетната е подходящ и най-евтиният – 200 мм, иглите – 14 мм, закопчалката – 6 мм. И все пак няма да е много евтино.

Някои майстори използват самоделен инструмент, който се състои от дъсчица, пирончета и пръчка. Шляп-шляп-шляп и готово.

Санитарен шкаф

Този шкаф е заграждението зад тоалетната чиния или до нея, което закрива нишата с главната тръба на канализацията, главните тръби за студената и топлата вода, спирателните кранове за жилището и водомерите. Разбираемо е, че трябва да може да се отваря лесно и да има свободен достъп до арматурата. Срещу спирателните вентили и водомерите трябва да има прозорче – при авария крановете трябва да се затворят бързо и безпроблемно, а ако водомерите не се виждат, ще Ви санкционират от ВиК.

Освен това шкафът трябва да позволява да се окачи бойлерът – в тоалетната отзад под тавана няма да пречи на никого, ще влезе 80 и дори 100-литров бойлер, а главната тръба зад него е монолитна и се ремонтира веднъж на 10 години, и то не всяко десетилетие.

В следващата част ще се спрем подробно на ремонта на стените и тавана и на монтажа на тоалетната чиния, ще дадем подробности и за други неща. Продължава ТУК!